時隔三個月后，我時常還能想起剛抵達(dá)開羅的那個下午,，和一個猶太男人坐在埃及歌劇院的后院里喝咖啡,，跟他展開的那場荒誕的對話。
“有這么個窮困的男人——我們叫他Chocolate Man（巧克力男人）好了——他有一個女兒,，每天都讓他下班后帶巧克力回去,。可是他太窮了,，沒有錢買,。等到女兒生日那天，女兒還是這么要求,，他決定去商店偷,。”他說,。
在盜竊現(xiàn)場,，猶太人碰到了Chocolate Man，并且目睹了他把三塊巧克力放進(jìn)自己包里,，“他和我說了自己為什么要偷東西,，我當(dāng)然同情他，可是偷竊是不對的,。于是我們爭論起來,。”
爭吵聲引來了老板,，猶太人靈機(jī)一動,，告訴老板自己是一個魔術(shù)師，會變魔法,，如果變得好，請求老板送他三個巧克力,。老板答應(yīng)了,。
猶太人當(dāng)著老板的面，一個接一個地把三個巧克力吃完了,，老板傻了眼,，猶太人接著把Chocolate Man手里的三個巧克力拿了出來,，笑著說：“嗨，巧克力在這兒呢,！”
最后,，他免費(fèi)吃了三個巧克力，老板額外送了他三個巧克力,，事情圓滿解決,。
猶太人反復(fù)跟我強(qiáng)調(diào)這個故事的真實(shí)性，最后問我：“你覺得這個故事告訴了你什么,？”
我有點(diǎn)莫名其妙,，“嗯……如何機(jī)智地做好事？”
他似笑非笑,，沒有給我答案,。
我想不起當(dāng)時為何說到這個故事，以及后面我們?nèi)绾卫^續(xù)聊天,。這個猶太男人出生于亞歷山大港,，外出求學(xué)多年后，在兩年前來到開羅開始他的學(xué)術(shù)研究,。
他和開羅一樣,，以一種沒頭沒尾、混亂卻自成體系的形象,，留在了我的腦海里,。
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開羅式“搭訕”
大學(xué)學(xué)習(xí)的埃及歷史，絕大多數(shù)已經(jīng)忘記,，只剩神秘而浪漫的金字塔和尼羅河,，構(gòu)成我的埃及想象。
初到開羅,，我坐在沒有開空調(diào)的出租車后排,，被眼前紛擾的市井所吸引。雖然是晴天,，天色卻不明朗,，街上到處可見土黃色的清真寺，司機(jī)隨處一指,，就說：“這個有兩三百年的歷史,。那個更久，估計有四五百年,。你看那個新一點(diǎn)的,，是最近才修好的。”
熱風(fēng)不時隨著車身的移動灌進(jìn)車內(nèi),。進(jìn)入鬧市區(qū),，揚(yáng)起的塵土逼我關(guān)掉了車窗，讓司機(jī)開空調(diào),。汽車沉悶的喘息聲,、行人毫無顧忌的說話聲，還有司機(jī)熱情四溢但我只能聽懂一半的英語,，填滿了我和這個陌生城市之間的縫隙,。
這里是市中心，周圍全是英國殖民時期遺留下的歐式建筑,，外墻大多已變成土灰色,。我就住在鬧市內(nèi)轉(zhuǎn)角處的一棟，破舊不堪,，一把吊扇懸在旋轉(zhuǎn)樓梯間,，吱呀轉(zhuǎn)動著，只有一束光從背后射進(jìn)來,，下面四層似乎都是倉庫,，頂層改造成了小旅館，倒是別有洞天,。
我沒打量太多,，放下行李之后，一頭扎進(jìn)樓下的熱鬧里,。
“街頭的交通比以前更為密集繁忙,，甚至也更歇斯底里。即使隔著酒店客房的雙層玻璃,，我們?nèi)匀辉俅晤I(lǐng)教了窗外那一片尖銳刺耳的交響大合奏：司機(jī)的怨罵怒斥,、汽車?yán)鹊拈L鳴、發(fā)動機(jī)的嘯叫與咆哮,。這就是開羅沸騰生活的背景音律,。”（威廉·戈?duì)柖 栋＜凹o(jì)行》,，浙江文藝出版社,，2016年）1984年英國的諾貝爾文學(xué)獎得主戈?duì)柖∮伍_羅時如此寫道。
三十多年過去,，這座城市的喧囂有增無減,。
從某種意義上來說，開羅代表了埃及,。這個看起來幅員遼闊的國家,，適宜居住的地區(qū)不到3.5萬平方公里,，相當(dāng)于一個海南島的大小,。人口大部分集中在了尼羅河三角洲地帶,，光開羅的人幾乎就占了國家的五分之一。
這座擁有近2000萬人口的城市有一種魔力,，仿佛要把每個人都吸入,，變成它熱烈的一部分。不需要背包,，拿一個塑料袋,，買一份《金字塔報》，過馬路篤定而不倉皇,，那你看起來就像一個開羅人了,。
顯然我不像，一路招來了好多搭訕者,?！澳愫茫 薄癈hinese?（中國人嗎,？）”“Welcome to Cairo!（歡迎來到開羅?。?/p>
一旦搭腔，他們就會秀幾句中文,，“來了多久,？”“去金字塔嗎？”“住在哪里,？”一系列問題接踵而至,，有的追了我一個街區(qū)，只為遞一張傳單,。無外乎讓你購買他們的商品,，去他們的店面，或者坐他們的車,、住他們的酒店,。
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Ahwa門口，熱情拍照的當(dāng)?shù)厝?/span>
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繁忙的人群和焦躁的汽車時常在街上對峙,，互不相讓,。交通燈作用甚微，沒有人行道,，只要錯過和人群一起過馬路的時機(jī),，你可能會瞪大眼睛在原地手足無措好幾分鐘。堵車是家常便飯,，與此同時,，急切的埃及人會讓汽車?yán)嚷曇恢卑槟愕缴钜埂?/p>
我就是在猶猶豫豫過馬路時,，遇到了猶太男人Jacob的。
他看我一臉驚慌的樣子,，見怪不怪地對我笑了一下,，說：“跟著我?！彼つw黢黑,，身材瘦高，跨起步子來輕快得很,，我三步作兩步才跟得上他,。怕他又是一個推銷者，未敢多言,。
Jacob自稱在開羅做語言老師,，同時又是埃及藝術(shù)協(xié)會的志愿者，還在搞自己的研究,，見我要走去尼羅河,，熱情地說帶我過去。事實(shí)證明,，他只是一個熱心人,，并未向我推銷任何商品。
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農(nóng)貿(mào)市場上,，送我橘子吃的小哥
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Jacob對遍布城里的掮客的厭惡程度遠(yuǎn)超過我,，他認(rèn)為這些人敗壞了埃及的國際形象?！澳闱f不要相信路上任何叫你去住酒店的人,。”他一臉認(rèn)真,，“我敢肯定他們會給你開高價,。”
得知我路上已經(jīng)被好多人發(fā)過傳單后,，這位新開羅人仿佛肩負(fù)起了帶我看最原始,、最本土開羅的使命，于是在歌劇院喝完咖啡后,，他又領(lǐng)我快速穿梭于他熟悉的街巷間,，準(zhǔn)備帶我吃一頓飯。
他強(qiáng)調(diào)我們吃的koshali（一種意面,、米飯和各種豆類的混合食物,，十元人民幣左右一份）是本地人才有的待遇，如果我一個人去,，價格一定會不一樣,。
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開羅式過馬路
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有時我甚至覺得他的擔(dān)憂有點(diǎn)過頭,。于我而言，那些不厭其煩的掮客也是埃及的一部分,，和想象中一個古國該有的沉穩(wěn)相比,，這種試圖從游客身上賺錢的急切，或許反而更貼近當(dāng)下埃及的真實(shí),。
但Jacob不以為然,，他教了我兩句阿拉伯語，一句是“我來自中國”,，另一句就是“我TM不是一個游客”。
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“金字塔”商業(yè)
當(dāng)我以為已經(jīng)對開羅式“搭訕”產(chǎn)生免疫時,，前往吉薩金字塔的路上又遇到了新招,。坐地鐵抵達(dá)吉薩站時，我把Jacob的建議銘記于心：不要搭理任何跟你說話,、試圖幫你指路,、想套近乎的人。在我甩掉了所有跟上來的人之后,，旁邊一位年輕人跟我走了同一個方向,，他說：“你是去金字塔的吧，不要相信他們,，你可以自己坐公車去的,。”
“嗯,，你可以告訴我車站在哪個方向嗎,？”
“你可以跟我一起走，我是開羅大學(xué)的學(xué)生,，家就住在金字塔附近,，正好要回去?！币宦氛f著,，跟他下橋，過馬路,。他跟我吐槽了好一會兒這些拉客的當(dāng)?shù)厝?。最后快到公車站時，他終于承認(rèn)：“說實(shí)話,，我家里也有人在經(jīng)營駱駝生意……”
當(dāng)然,，接下來免不了十幾分鐘的糾纏。公車終于來了,，他并沒有跟我上車回家,，而是折回了地鐵站,，準(zhǔn)備去“迎接”下一撥搭乘地鐵來到的游客。
在吉薩金字塔附近,，我宛若一臺移動提款機(jī)器,。景區(qū)周圍，大人糾纏著你騎駱駝,、騎馬,、買紀(jì)念品，小孩則拉住你要錢,、要食物,。
陽光炙烤著地面，不時有動物和汽車從面前奔過,，掀起陣陣塵土,。看到金字塔的那一瞬間的震撼和感動,，在捂著鼻子四處尋找住處的過程中消失殆盡,。連商店都煞費(fèi)苦心：那些“開羅香水博物館”、“吉薩文化藝術(shù)中心”的,，并非真正的博物館,、藝術(shù)館，不過是吸引游客的另一種手段,。
這里有兩個門,，一個是騎駱駝走的后門，馬夫會直接把你帶到沙漠中的一座山坡上,，從這里俯瞰三座金字塔群,，例行公事拍完照后，再到金字塔和獅身人面像附近拍照,。另一個門,，則是擺脫完所有掮客后可以找到的正門，當(dāng)然,，只要是步行進(jìn)去,，里面還會有更多的馬夫糾纏你。
三座金字塔的保存境況都非常糟糕,。我沒有想過可以如此隨意親近這個人類的奇跡工程：沒有欄桿,，沒有安保，沒有統(tǒng)一管理,，旁邊“禁止攀爬”的標(biāo)語顯然起不了任何警示作用,，游客們爬上爬下。
我們的馬夫說,，曾經(jīng)有段時間埃及政府安排了保安監(jiān)督,，但由于金字塔太大,，一座至少需要十個人去看守，一個人每月至少要支出折合人民幣兩三千元的工資,，人力成本太高,，于是沒過多久就放棄了這一舉措。
金字塔腳下的大石頭風(fēng)化嚴(yán)重,。墓內(nèi)絕大部分寶貝都被轉(zhuǎn)移到埃及博物館內(nèi),。進(jìn)去后，門口的當(dāng)?shù)厝藭M(jìn)來,，主動講解,，在你還沒有反應(yīng)過來的時候，索要小費(fèi),。
金字塔附近,，牽著駱駝的埃及人走來走去，四處招攬生意,。如果說金字塔是古老埃及的象征，那這個場面能代表如今埃及的一種模樣：不穩(wěn)定的政局,，貧困造成的貪婪,，人們都忙著掙錢，似乎沒有一個人看到文明的古韻的遺失,。
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“記得寫個好評”
回到住處,，酒店老板熱情地把我叫到旁邊的香水商店里。他先是讓店員去拿兩瓶啤酒,，然后神神秘秘地說,，要送我一個很棒的禮物。
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開羅的街道,，一只狗跑到了汽車上
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“你在這兒坐一會兒,，喝點(diǎn)啤酒，休息一下,，我去拿禮物,。”不一會兒,，他就回來了,，手里拿著卷莎草紙，慢慢攤開,，并沒有解釋畫里的內(nèi)容,，而是兩手用力扯了扯這張紙，來證明它不會搓?duì)€,，能保存很久,。
老板身體厚實(shí),，穿著一身商務(wù)裝，手里拿著翻蓋皮套包裹的蘋果手機(jī),，圓圓的眼睛不時轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,，和他聘請來的那位前臺摩登女士一樣（她是我在埃及見到的最時尚的女性，不裹頭巾,，完全西式打扮）,，言語極盡友好。
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開羅地鐵站
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“這幅畫你去外面買,，要好幾十歐呢,。”他重新把莎草紙卷好,，接著拿出手里的另一張A4紙,，上面是一段Booking評論?！案冶ＷC,，你回家之后，一定要在Booking或TripAdvisor上幫我寫點(diǎn)評,，就照著上面的寫,。”
然后,，他讓我拿著那張紙,，并要求我一字不落把內(nèi)容讀了一遍。
“沒必要讀啦,，我知道寫評論的,。”我說,。
“來,，看看?！彼灰啦火?，幾乎是帶著我從頭到尾讀了一遍。內(nèi)容是夸贊他這里的設(shè)施,，以及老板為人友善,，多么慷慨大方，“向我承諾,，一定要寫,，好嗎？”
我只好點(diǎn)了點(diǎn)頭，想盡快擺脫他,。
這件事交代差不多后,，他叫來了香水店的女老板。女老板跟他一樣,，發(fā)福的身體擠滿了緊身的裹裙,，自稱是一名醫(yī)生，兩側(cè)墻上五顏六色的香水都是她親手用草藥配置的,，于是另一波推銷上演,。
這些香水聞起來極為廉價，在往手臂上試了藍(lán)色,、黃色和乳白色三種之后,，我再也分辨不出其余的區(qū)別了，問了一下價格,，幾乎都要好幾百人民幣一瓶,。
老板見我興趣不大，一揮手,，讓他的店員包了一小瓶藍(lán)色的,，一定要送給我。末了,，他又不忘補(bǔ)上一句：“一定,，一定要記得評論哦，我把你當(dāng)作家人,。”他不容置喙地指了指我手中的那張紙,，“切記切記,，你可以給我保證嗎？”
答應(yīng)完他的各種叮囑后,，我走出來松了口氣,。那卷莎草紙和那瓶香水，我沒有帶走,，因?yàn)槟翘炀频甑耐聿桶嘿F得讓我瞠目結(jié)舌,。
自然，完美的評論最后都沒有寫,。
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現(xiàn)代化語境下的埃及
戈?duì)柖∮斡[埃及時,，無數(shù)次表達(dá)了“失望”“后悔”的情緒，其對埃及的看法,，無可避免地烙上了西方文明視角的烙印,。可是這種失望并非西方人才有，我也有,，埃及本地人也有,。
如印度作家高希在埃及做田野調(diào)查時的感受一樣，我和當(dāng)?shù)厝艘捕荚谖鞣揭饬x上文明進(jìn)步的坐標(biāo)下相互打量,。我們的祖國都曾擁有過世界上先進(jìn)的文明,，都曾遭遇過侵凌，很多時候,，我們都理所當(dāng)然地把傳統(tǒng)的,、非西方的元素視為落后，把現(xiàn)代化視為進(jìn)步,。在對現(xiàn)代化的熱切追求中,，人們不可避免會對當(dāng)前的“落后”產(chǎn)生羞恥感，我也沒有辦法稱頌其“原生態(tài)”和“淳樸”,，這里亦沒有人掩飾他們對富裕和進(jìn)步的渴望,。
“埃及”在阿拉伯語中是一個古老的詞語：Masr（瑪斯魯），而我們使用的“埃及”這個名字,，其實(shí)是從英語翻譯過來的,。英語單詞Egypt，和歐洲其他語言一樣,，都源于希臘語Egyptos,。
高希認(rèn)為，表面上,，“埃及”和“瑪斯魯”是一個意思,，但鑒于《圣經(jīng)·出埃及記》中對埃及“黑暗”的描寫，西方視野下的“埃及”這個詞語,，寓意并不善良,，它蘊(yùn)含著西方國家對埃及的一種貶低。（阿米塔夫·高?！对诠爬系耐恋厣希阂淮蔚诌_(dá)12世紀(jì)的埃及之旅》,，中信出版社，2016年）
世界各地的游客,、西方遺留的痕跡,，并沒有讓開羅人對外來世界習(xí)以為常。迷失在開羅街巷時,，我能感受到投在我身上的無處不在的好奇目光,。他們大多很羞澀，想跟你互動,，但又等你主動開口,，當(dāng)我用現(xiàn)學(xué)的阿拉伯語說“你好，我來自中國”時，他們就開心地簇?fù)磉^來,，爭搶著跟我拍照合影,。
后來在面對埃及人的友善時，我無意識的“現(xiàn)代化進(jìn)步觀”,，突然變得有意識起來,。我有意回避這種現(xiàn)代化的約定俗成，想拋開“他們很窮,，所以一定只想從我們身上賺錢”,、“他們生活的環(huán)境很糟糕，所以一定懶惰”等成見,。
第一次坐開羅地鐵時,，由于上車太過匆忙，上去后才看到擁擠的車廂內(nèi)全是男性,，他們齊刷刷地用詭異的眼神瞪著我,，我心下一驚，意識到自己可能走到男性車廂內(nèi)了,。此前在安曼時,，青旅里的日本人告訴我：不要自己一個人去擠埃及地鐵，女生很容易遭到侵犯,。
在異性黑壓壓目光的注視下,，確有一種強(qiáng)烈的不安全感。我一邊四下打量周圍的人,，盡量避免碰到任何一位,，一邊想著要不要下一站換個車廂。
旁邊的小哥熱情地跟我搭訕,，問我從哪里來,。我說中國，并問他自己是否走錯了車廂,。
“沒有，沒有男性（車廂）,，這就是普通的（車廂）,。”他笑著,，努力用自己僅有的英語詞匯向我解釋,。
我放下心來，至少自己沒有侵犯到這個國家可能會有的一些禁忌,，“那請問科普特區(qū)在哪里下車呢,？”
他并不明白英文的科普特區(qū)是指哪里，直到我向他展示了手機(jī)上的阿拉伯文字之后，他才恍然大悟,，告訴我要轉(zhuǎn)兩個站,。下車時，他見我在人群中和阿拉伯語的標(biāo)志間摸不著北,，干脆下來,，陪我走到了換乘處。地鐵站里這樣的熱心,，我遇到了好幾次,。
離開科普特區(qū)時，我在地鐵站又遇到了一位埃及母親和她的四個孩子,，我比劃著跟她們溝通,，然后照慣例合照留影。后來在翻譯軟件的幫助下,，我得知大女兒還在讀高中,，她們對我是誰，為何一個人出現(xiàn)在埃及充滿了疑問,。
即便只有如此簡短淺層的溝通,，我下車時，她們也表現(xiàn)出強(qiáng)烈的不舍,，大女兒還跟我行了貼面禮,，仿佛我是從她們家里離開的客人。
從這個層面看,，埃及人顯得親切又樂于助人,，和此前兜售東西、糾纏游客的埃及人給我留下的印象,，完全是兩個極端,。
有時，你在他們心目中只代表著生意,，販賣給你的紀(jì)念品無比昂貴,。但另一方面，市場里熱心的小伙子會免費(fèi)送你一個橙子吃,，小孩子一路跟隨你,，不過是想不斷地跟你拍照合影。
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遺失的“少數(shù)”文明
若打開開羅地圖,，視線往南,，你會注意到一片被稱為“科普特區(qū)”的地方。所謂科普特區(qū),，是指埃及基督教徒的聚集處,。這里是開羅曾經(jīng)的中心,，也被稱為舊開羅（Old Cairo）。
那座建于公元112年的宏偉的羅馬要塞——巴比倫要塞——依然有少許遺址矗立在科普特博物館前（此巴比倫非美索不達(dá)米亞平原上的巴比倫,，不過是同一個名字罷了）,。兩千多年前，尼羅河直接從要塞旁邊蜿蜒而過,，河水孕育了附近的商業(yè)和都市,，使之成為彼時中東最繁忙的港口之一。
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傍晚的尼羅河
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公元641年,，阿拉伯軍隊(duì)就是從這里征服埃及的,，并建了座新城，稱福斯塔特（Fustat）,。三個世紀(jì)后,，公元969年，新的入侵者法蒂瑪家族從突尼斯進(jìn)軍埃及,，建立了法蒂瑪王朝,，權(quán)力中心至此從福斯塔特轉(zhuǎn)移到了往北十幾公里的地方，即如今的開羅,。
就環(huán)境而言,，福斯塔特和開羅的伊斯蘭區(qū)并沒有太大差別，破敗的泥巴房,，慘淡的紀(jì)念品商店,，一切都籠罩在昏黃的色調(diào)和塵土中，黯然失色,。
但不可否認(rèn)的是,，在一千多年前，福斯塔特是當(dāng)之無愧的貿(mào)易中心,。通過高希描寫的一位12世紀(jì)商人的情況,，我們可以看到彼時市集上交流的貨物之豐富，來自東非,、南歐,、西撒哈拉、印度,、中國和印尼等地,，是“（12世紀(jì)）全球最富裕、最具世界性的一個城市的核心”,。
曾經(jīng)的繁榮和現(xiàn)今的蕭索無疑讓人感慨萬千，我來這里的惟一目的,，是現(xiàn)存的一系列中世紀(jì)早期的宗教建筑遺址,。除此之外,，福斯塔特像消退的尼羅河河水，了無痕跡,。
地鐵站邊,，這片不超過一平方公里的區(qū)域內(nèi)，一度坐落著二十多座教堂,，如今中國游人參觀得最多的,，應(yīng)該就是科普特博物館和旁邊的懸空教堂。
巴比倫要塞遺址外,，還有一座古老的猶太教堂,，叫本伊茲拉猶太教堂，它是在一座4世紀(jì)的基督教堂的基礎(chǔ)上建立起來的,。使其出名的并非建筑本身,，而是這里曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)了25萬多份的基尼扎（Geniza，希伯來語意為“存放處”）文件,。
在當(dāng)時的猶太社區(qū)內(nèi),，為了防止書面形式的對上帝的褻瀆，他們會把所有文稿放置于教堂內(nèi)部,，而保存文檔的內(nèi)室就被稱為基尼扎,。按照當(dāng)時習(xí)俗，基尼扎內(nèi)儲存的材料每隔一段時間就會被銷毀,，但不知何故,，本伊茲拉教堂內(nèi)的基尼扎卻從未清理過，于是越積越多,，一直到1890年教堂改建時才全部浮出歷史水面,。
這些文稿包含了各種合同、信件,、賬目,、協(xié)議等，為研究11-13世紀(jì)北非猶太社區(qū)的生活,，提供了最原始的材料,。
如今的本伊茲拉教堂并沒有太多特別之處，爬上一個高臺,，就能進(jìn)入它內(nèi)部,。圓形的穹頂下懸吊著一個繁復(fù)的水晶燈，前方是一個祭壇,，周圍則是會眾坐的長凳,。
17世紀(jì)以來，隨著埃及的戰(zhàn)略位置越來越重要,，它漸漸失去自己的主權(quán),。和殖民侵略一起來的,，還有很多歐洲的學(xué)者，基尼扎的文稿先后被運(yùn)往了德國,、英國,、俄羅斯等地，到第一次世界大戰(zhàn)的時候,，它們就已經(jīng)被席卷一空了,。
埃及保存了這段北非猶太的歷史記錄近一千年，最終卻未能留下只言片語,。盡管市區(qū)內(nèi)清真寺和基督教堂并存,，但在這個以伊斯蘭為主體文化的國家，猶太代表的另一種文化依然是少數(shù),。
吃完飯后,，我和Jacob坐在街邊的Ahawa里，他給我叫了杯熱茶,，四周則擠滿了悠閑地吸水煙,、喝咖啡的當(dāng)?shù)厝恕Ｎ覇査麨楹伍_羅人看起來都很悠閑,，“他們不用工作嗎,？”
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金字塔和馬夫
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“他們當(dāng)然要工作，但一般下班時間都挺早,?！盝acob沒有說下去，顯然他對這個話題沒有多大興趣,，相比之下,，他更喜歡跟我聊聊自己的研究課題。
他沒有詳細(xì)說自己的生活經(jīng)歷,，但可以看出來的是,，和普通的埃及人相比，他去了更多的國家,，取得了更高的學(xué)位,，擁有更好的生活條件。開羅對他來說只是人生的一個站點(diǎn),，他也不是很愿意用“埃及人”來定義自己,。
Jacob從兜里摸了根煙，點(diǎn)燃后深深吸了一口,。這時祈禱的呼喚聲又響了起來,，他沒有任何反應(yīng)。我看著街上向清真寺涌去的人,，覺得旁邊的他既像個當(dāng)?shù)厝?，又像個外來者,。
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“歡迎來到開羅”
傍晚，我擺脫了周圍的埃及人,，一個人坐在尼羅河畔的長椅上，眼前是一對倚靠在河岸欄桿的情侶的背影,，對岸粉藍(lán)天空下開羅塔只有輪廓可見,，反而有了些許浪漫。
在這個混亂不堪的地方,，就算河畔的五星酒店也變得平民化,，沒了富麗堂皇的氣息。城市的噪音從橋上方傳來,，和微風(fēng)一起,，不時驚起尼羅河上陣陣波紋。
白天,，我漫無目的地飄在這個城市里,，熱情地跟每一個迎向我的人微笑，英語單詞一個個混亂而飛快地從我嘴里蹦出來,，沒來由地興奮,。
然而此刻，我坐在尼羅河畔,，仰望著這座陌生而又瞬間熟悉的城市,，白天的“藥效”已過，我像個泄了氣的皮球,，癱在木椅上沒了生氣,。手里黑色塑料袋里放的草莓已經(jīng)有些潰爛，我干脆拿起用手拍了拍,，直接往嘴里塞,，酸酸的。
我把相機(jī)收了起來,，這個塑料袋或許讓我看起來像是開羅本地人,，沒有人再來搭訕我。
想起初到那天,，我隨意逛完后疲憊地回到青旅,，跟前臺的小哥抱怨：“實(shí)在受不了了，開羅太吵鬧了,，我覺得我要被各種聲音和人群淹沒了,。”
他笑了笑,，覺得我太大驚小怪,，“你會習(xí)慣的,，然后你會愛上它?！?/p>
離開那天,，我從人頭攢動的市場里穿出來，好不容易在街上攔了輛出租車,。沒開一會兒,，出租車就被后面的一輛車追尾了。
我坐的是一輛挺新的車,，司機(jī)并沒有下車查看,，就像什么事情都沒有發(fā)生一樣。我問他為什么,，他一邊著急地對前面的車輛按喇叭,，一邊聳了聳肩，說：“Welcome to Cairo（歡迎來到開羅）,?！?/p>
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