火車撞擊鐵軌，發(fā)出生銹的擠壓聲,。從窗戶望出去,，無盡的黑夜纏繞荒野。幾個小時前,，我跳上了從第比利斯開往亞美尼亞首都埃里溫的火車,，像不知來路又不知去處的浪子。

中文世界里關(guān)于亞美尼亞的介紹極少,。對于這個國家的最好解釋來自于臺灣攝影家阮義忠先生的攝影文集《花與淚與河流》：“這個蘇聯(lián)最小的加盟共和國,，經(jīng)常與阿塞拜疆和格魯吉亞被一同提及，是高加索山脈三小國的極南之地,，被夾在伊朗和土耳其的北端,，面積只有2.98萬平方千米。大多數(shù)人搞不清這個國家的位置,，也很少人注意到它的過去,、現(xiàn)在和未來?！蔽蚁虼巴鈴埻?，沒有月亮，也沒有星光,。次日早晨,，我背包走出幾乎沒有英文介紹的埃里溫火車站，一頭扎進(jìn)這座城市惟一的一條地鐵線,。

“為什么要來這里,？”兩個小時后，我站在亞美尼亞歷史博物館門前看噴泉表演時，一個穿著體面的當(dāng)?shù)厝嗽@樣問道：“埃里溫不是倫敦,、巴黎,，也沒有奇特的景點，你為什么會出現(xiàn)在這里呢,？”我覺得自己像是闖入者,，只好簡單表明來意。?

1915年至1917年,，共有150萬亞美尼亞人遭到土耳其的種族屠殺,，此后人群離散，小國命運成為大國政治擺蕩中無辜的存在,。1918年從土耳其獨立以后,，亞美尼亞迅速投入俄國懷抱，1920年成為第一個蘇維埃國家,。后來的故事當(dāng)然更為人所知,，1991年蘇聯(lián)解體，亞美尼亞正式獨立,。

我因循這樣的歷史足跡而來,，想在這個古老卻又被遺忘的國家找到一些鮮被提及的往事。我和那位當(dāng)?shù)厝苏f：“我想知道世界為何變成了今天的世界,。20世紀(jì)的亞美尼亞又恰好是這塊版圖的一部分,。”他臉上露出受到尊重的喜悅,，可就在我表達(dá)了對蘇聯(lián)時期亞美尼亞社會狀況的好奇之后,，這種喜悅很快消散了。他含含糊糊地道別,，不知是覺得被冒犯還是假裝失憶了,。后來的三天，在去了亞美尼亞歷史博物館,、埃里溫城市歷史博物館等諸多歷史遺跡后,，我突然發(fā)現(xiàn)他就像一個人格化的隱喻：亞美尼亞貧窮、弱小,，出了首都就是巨大的荒漠,，可即便如此，也未能抹殺它氣質(zhì)里的文明與溫柔,。只是關(guān)于前蘇聯(lián)的記憶,，它愿意呈現(xiàn)給后人的就只有反法西斯戰(zhàn)爭中的犧牲與英勇——即便所有人都知道時間不會了無痕跡，它也愿意掩耳盜鈴,，直接從空白處跳到1991年獨立之后的選票,。

在一家博物館,，我看到了1924年的埃里溫城市規(guī)劃圖，當(dāng)時城市軸心共和國廣場還叫列寧廣場,，列寧雕塑也還是最矚目的景觀,，可當(dāng)我去詢問工作人員具體信息時，她卻用生硬的英語解釋說：“這個列寧不是那個列寧,。”

刻意遺忘,，又像是欲蓋彌彰,。走在埃里溫綠樹掩映的馬路上，秋風(fēng)細(xì)膩又涼爽,。亞美尼亞被世人稱為傷痕之地,，既是因為它不曾掌控自己的命運，也是因為它的狡辯,、偏離和沉默,，竟也無從怪罪。我想起阮義忠講過的一個故事,。在亞美尼亞北端的塞米雍尼翁卡,，他見到了去蕪存菁之后如同絕句般的風(fēng)景，于是就問同行的當(dāng)?shù)財z影師：“這么美麗的地方住的是誰,？”對方回答：“都是犯人的后代,。早年這里是蘇聯(lián)政府專門放逐政治犯的地方。你們現(xiàn)在看好漂亮,，可是冬天這里過日子可艱辛了,，沒有人想在這里多留一天的?！?/p>

歷史包袱如同自重,，我們好奇的、沉溺的,，可能恰恰是別人的隱痛,。如果拋開自重就能更好地生活，又有誰可以去指摘他們呢,？

我撲了一場空,，可也并不失望。遺忘本身就是存在過的證據(jù),，況且這里牛奶鮮美,、櫻桃甘甜，對于生活著的人們來說,，平靜才是惟一的未來,，我奮力探索過去,，不過因為我是過客罷了。

Tips

?火車到埃里溫是早上6：55,，大多數(shù)兌換點還沒有開門,，因此最好在格魯吉亞換一部分亞美尼亞德拉姆。

?因為納卡領(lǐng)土爭議問題,，亞美尼亞和阿塞拜疆處于敵對中,。亞美尼亞簽證及印章可能導(dǎo)致無法入境阿塞拜疆，因此確定行程時須考慮風(fēng)險,。

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塞凡湖附近的一個修道院,，是山中徒步的休息站

共和國廣場上匆匆走過的母女

埃里溫附近的塞凡湖

Garni神廟，原建筑已毀于1679年地震中,。這是勃列日涅夫時代復(fù)原的版本,。